Как отремонтировать блок питания компьютера. Сигналы Phoenix BIOS

Итак, дали в ремонт блок питания Power Man на 350 Ватт

Что делаем первым делом? Внешний и внутренний осмотр. Смотрим на «потроха». Если ли какие сгоревшие радиоэлементы? Может где-то обуглена плата или взорвался конденсатор, либо пахнет горелым кремнием? Все это учитываем при осмотре. Обязательно смотрим на предохранитель. Если он сгорел, то ставим вместо него временную перемычку примерно на столько же Ампер, а потом замеряем через два сетевых провода. Это можно сделать на вилке блока питания при включенной кнопке «ВКЛ». Оно НЕ должно быть слишком маленькое, иначе при включении блока питания еще раз произойдет .

Замеряем напряжения

Если все ОК, включаем наш блок питания в сеть с помощью сетевого кабеля, который идет вместе с блоком питания, и не забываем про кнопочку включения, если она у вас была в выключенном состоянии.

Мой пациент на фиолетовом проводе показал 0 Вольт. Беру и прозваниваю фиолетовый провод на землю. Земля — это провода черного цвета с надписью СОМ. COM — сокращенно от «common», что значит «общий». Есть также некоторые виды «земель»:

Как только я коснулся земли и фиолетового провода, мой мультиметр издал дотошный сигнал «ппииииииииииип» и показал нули на дисплее. Короткое замыкание , однозначно.

Ну что же, будем искать схему на этот блок питания. Погуглив по просторам интернета, я нашел схему. Но нашел только на Power Man 300 Ватт. Они все равно будут похожи. Отличия в схеме были лишь в порядковых номерах радиодеталей на плате. Если уметь анализировать печатную плату на соответствие схемы, то это не будет большой проблемой.

А вот и схемка на Power Man 300W. Щелкните по ней для увеличения в натуральный размер.

Ищем виновника

Как мы видим в схеме, дежурное питание, далее по тексту — дежурка, обозначается как +5VSB:

Прямо от нее идет стабилитрон номиналом в 6,3 Вольта на землю. А как вы помните, стабилитрон — это тот же самый диод , но подключается в схемах наоборот. У стабилитрона используется обратная ветвь ВАХ . Если бы стабилитрон был живой, то у нас провод +5VSB не коротил бы на массу. Скорее всего стабилитрон сгорел и разрушен.

Что происходит при сгорании разных радиодеталей с физической точки зрения? Во-первых, изменяется их сопротивление . У резисторов оно становится бесконечным, или иначе говоря, уходит в обрыв. У конденсаторов оно иногда становится очень маленьким, или иначе говоря, уходит в короткое замыкание. С полупроводниками возможны оба этих варианта, как короткое замыкание, так и обрыв.

В нашем случае мы можем проверить это только одним способом, выпаяв одну или сразу обе ножки стабилитрона, как наиболее вероятного виновника короткого замыкания. Далее будем проверять пропало ли короткое замыкание между дежуркой и массой или нет. Почему так происходит?

Вспоминаем простые подсказки:

1)При последовательном соединении работает правило больше большего, иначе говоря, общее сопротивление цепи больше, чем сопротивление большего из резисторов.

2)При параллельном же соединении работает обратное правило, меньше меньшего, иначе говоря итоговое сопротивление будет меньше чем сопротивление резистора меньшего из номиналов.

Можете взять произвольные значения сопротивлений резисторов, самостоятельно посчитать и убедиться в этом. Попробуем логически поразмыслить, если у нас одно из сопротивлений параллельно подключенных радиодеталей будет равно нулю, какие показания мы увидим на экране мультиметра? Правильно, тоже равное нулю…

И до тех пор пока мы не устраним это короткое замыкание путем выпаивания одной из ножек детали, которую мы считаем проблемной, мы не сможем определить, в какой детали у нас короткое замыкание. Дело все в том, что при звуковой прозвонке, ВСЕ детали параллельно соединенные с деталью находящейся в коротком замыкании, будут у нас звониться накоротко с общим проводом!

Пробуем выпаять стабилитрон. Как только я к нему прикоснулся, он развалился надвое. Без комментариев…

Дело не в стабилитроне

Проверяем, устранилось ли у нас короткое замыкание по цепям дежурки и массы, либо нет. Действительно, короткое замыкание пропало. Я сходил в радиомагазин за новым стабилитроном и запаял его. Включаю блок питания, и… вижу как мой новый, только что купленный стабилитрон испускает волшебный дым)…

И тут я сразу вспомнил одно из главных правил ремонтника:

Если что-то сгорело, найди сначала причину этого, а только затем меняй деталь на новую или рискуешь получить еще одну сгоревшую деталь.

Ругаясь про себя матом, перекусываю сгоревший стабилитрон бокорезами и снова включаю блок питания.

Так и есть, дежурка завышена: 8,5 Вольт. В голове крутится главный вопрос: «Жив ли еще ШИМ контроллер, или я его уже благополучно спалил?». Скачиваю даташит на микросхему и вижу предельное напряжение питания для ШИМ контроллера, равное 16 Вольтам. Уфф, вроде должно пронести…

Проверяем конденсаторы

Начинаю гуглить по моей проблеме на спец сайтах, посвященных ремонту БП ATX. И конечно же, проблема завышенного напряжения дежурки оказывается в банальном увеличении ESR электролитических конденсаторов в цепях дежурки. Ищем эти конденсаторы на схеме и проверяем их.

Вспоминаю о своем собранном приборе ESR метре

Самое время проверить, на что он способен.

Проверяю первый конденсатор в цепи дежурки.

ESR в пределах нормы.

Находим виновника проблемы

Проверяю второй

Жду, когда на экране мультиметра появится какое-либо значение, но ничего не поменялось.

Понимаю, что виновник, или по крайней мере один из виновников проблемы найден. Перепаиваю конденсатор на точно такой же, по номиналу и рабочему напряжению, взятый с донорской платы блока питания. Здесь хочу остановиться подробнее:

Если вы решили поставить в блок питания ATX электролитический конденсатор не с донора, а новый, из магазина, обязательно покупайте LOW ESR конденсаторы, а не обычные. Обычные конденсаторы плохо работают в высокочастотных цепях, а в блоке питания, как раз именно такие цепи.

Итак, я включаю блок питания и снова замеряю напряжение на дежурке. Наученный горьким опытом уже не тороплюсь ставить новый защитный стабилитрон и замеряю напряжение на дежурке, относительно земли. Напряжение 12 вольт и раздается высокочастотный свист.

Снова сажусь гуглить по проблеме завышенного напряжения на дежурке, и на сайте rom.by , посвященном как ремонту БП ATX и материнских плат так и вообще всего компьютерного железа. Нахожу свою неисправность поиском в типичных неисправностях данного блока питания. Рекомендуют заменить конденсатор емкостью 10 мкФ.

Замеряю ESR на конденсаторе…. Жопа.

Результат, как и в первом случае: прибор зашкаливает. Некоторые говорят, мол зачем собирать какие-то приборы, типа вздувшиеся нерабочие конденсаторы итак видно — они припухшие, или вскрывшиеся розочкой

Да, я согласен с этим. Но это касается только конденсаторов большого номинала. Конденсаторы относительно небольших номиналов не вздуваются. В их верхней части нет насечек по которым они могли бы раскрыться. Поэтому их просто невозможно определить на работоспособность визуально. Остается только менять их на заведомо рабочие.

Итак, перебрав свои платы был найден и второй нужный мне конденсатор на одной из плат доноров. На всякий случай было измерено его ESR. Оно оказалось в норме. После впаивания второго конденсатора в плату, включаю блок питания клавишным выключателем и измеряю дежурное напряжение. То, что и требовалось, 5,02 вольта… Ура!

Измеряю все остальные напряжения на разъеме блока питания. Все соответствуют норме. Отклонения рабочих напряжений менее 5%. Осталось впаять стабилитрон на 6,3 Вольта. Долго думал, почему стабилитрон именно на 6,3 Вольта, когда напряжение дежурки равно +5 Вольт? Логичнее было бы поставить на 5,5 вольт или аналогичный, если бы он стоял для стабилизации напряжения на дежурке. Скорее всего, этот стабилитрон стоит здесь как защитный, для того, чтобы в случае повышения напряжения на дежурке, выше 6,3 Вольт, он сгорел и замкнул накоротко цепь дежурки, отключив тем самым блок питания и сохранив нашу материнскую плату от сгорания при поступлении на нее завышенного напряжения через дежурку.

Вторая функция этого стабилитрона, видать, защита ШИМ контроллера от поступления на него завышенного напряжения. Так как дежурка соединена с питанием микросхемы через достаточно низкоомный резистор, поэтому на 20 ножку питания микросхемы ШИМ поступает почти то же самое напряжение, что и присутствует у нас на дежурке.

Заключение

Итак, какие можно сделать выводы из этого ремонта:

1)Все параллельно подключенные детали при измерении влияют друг на друга. Их значения активных сопротивлений считаются по правилу параллельного соединения резисторов. В случае короткого замыкания на одной из параллельно подключенных радиодеталей, такое же короткое замыкание будет на всех остальных деталях, которые подключены параллельно этой.

2)Для выявления неисправных конденсаторов одного визуального осмотра мало и необходимо либо менять все неисправные электролитические конденсаторы в цепях проблемного узла устройства на заведомо рабочие, либо отбраковывать путем измерения прибором ESR-метром.

3)Найдя какую либо сгоревшую деталь, не торопимся менять её на новую, а ищем причину которая привела к её сгоранию, иначе мы рискуем получить еще одну сгоревшую деталь.

Меры предосторожности.

Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.

Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.
Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.
Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.

Какой инструмент понадобится:

Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отвертка.
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр.
Пинцет.
Лампочка на 100Вт.
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.

Устройство БП.

Что мы увидим, вскрыв блок питания.

Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.

Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.
Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.

Визуальный осмотр.

Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.
Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.
Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.

Первичная диагностика.

Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.

Неисправности:

БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания;
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG;
БП уходит в защиту;
БП работает, но воняет;
Завышены или занижены выходные напряжения.

Предохранитель.

Если вы обнаружили, что сгорел плавкий предохранитель, не спешите его менять и включать БП. В 90% случаев вылетевший предохранитель это не причина неисправности, а её следствие. В таком случае в первую очередь надо проверять высоковольтную часть БП, а именно диодный мост, силовые транзисторы и их обвязку.

Термистор.

Задачей термистора является снижение броска тока при включении. При возникновении высоковольтного импульса сопротивление термистора резко уменьшается до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. При перенапряжении в сети термистор резко уменьшает свое сопротивление, и возросшим током через него выжигается плавкий предохранитель. Остальные элементы блока питания при этом остаются целыми.

Термистор выходит из строя из-за скачков напряжения, вызванными например грозой. Так же термисторы выходят из строя, если по ошибке вы переключили БП в режим работы от 110в. Вышедший из строя термистор обычно определить не сложно. Обычно он чернеет и раскалывается, а на окружающих его элементах появляется копоть. Вместе с термистором обычно перегорает предохранитель. Замену предохранителя можно производить только после замены термистора и проверки остальных элементов первичной цепи.

Диодный мост.

Диодный мост представляет собой диодную сборку или 4 диода стоящие рядом друг с другом. Проверить диодный мост можно без выпаивания, прозвонив каждый диод в прямом и обратном направлениях. В прямом направлении падение тока должно быть около 500мА, а в обратном звониться как разрыв.

Диодные сборки измеряются следующим образом. Ставим минусовой щуп мультиметра на ножку сборки с отметкой «+», а плюсовым щупом прозваниваем в направления указанных на картинке.

Конденсаторы.

Вышедшие из строя конденсаторы легко определить по выпуклым крышкам или по вытекшему электролиту. Конденсаторы заменяются на аналогичные. Допускается замена на конденсаторы немногим большие по ёмкости и напряжению. Если из строя вышли конденсаторы в цепи дежурного питания, то блок питания будет включаться с n-ого раза, либо откажется включаться совсем. Блок питания с вышедшими из строя конденсаторами выходного фильтра будет выключаться под нагрузкой либо так же полностью откажется включаться, будет уходить в защиту.

Иногда, высохшие, деградировавшие, конденсаторы выходят из строя, без каких либо видимых повреждений. В таком случае следует, предварительно выпаяв конденсаторы проверить их емкость и внутренние сопротивление. Если емкость проверить нечем, меняем все конденсаторы на заведомо рабочие.

Резисторы.

Номинал резистора определятся по цветовой маркировке. Резисторы следует менять только на аналогичные, т.к. небольшое отличие в номиналах сопротивления может привести к тому, что резистор будет перегреваться. А если это подтягивающий резистор, то напряжение в цепи может выйти за пределы логического входа, и ШИМ не будет генерировать сигнал Power Good. Если резистор сгорел в уголь, и у вас нет второго такого же БП, чтобы посмотреть его номинал, то считайте, что вам не повезло. Особенно, это касается дешевых БП, на которые практически не возможно достать принципиальных схем. Ниже представлена таблица цветовой маркировки резисторов:

Диоды и стабилитроны.

Проверяются методом прозвона в обе стороны. Если звонятся в обе стороны как К.З. или разрыв, то не исправны. Сгоревшие диоды следует менять на аналогичные или сходные по характеристикам, внимание обращаем на напряжение, силу тока и частоту работы.

Транзисторы, диодные сборки.

Транзисторы и диодный сборки, которые установлены на радиатор, удобнее всего выпаивать вместе с радиатором. В «первичке» находятся силовые транзисторы, один отвечает за дежурное напряжение, а другие формируют рабочие напряжения 12в и 3,3в. Во вторичке на радиаторе находятся выпрямительные диоды выходных напряжений (диоды Шоттки).

Проверка транзисторов заключается в “позвонке” р-п-переходов, также следует проверить сопротивление между корпусом и радиатором. Транзисторы не должны замыкать на радиатор. Проверка диодного моста: Если он выполнен в виде отдельной сборки, его нужно просто аккуратно выпаять и протестировать уже разделенную цепь на печатной плате. В том случае, если выпрямитель выполнен из отдельных диодов, вполне возможно проверить его, не выпаивая их все из платы. Достаточно прозвонить каждый из них на короткое замыкание в обоих направлениях, и выпаивать только подозреваемые в неисправности. Исправный диод должен иметь сопротивление в прямом направлении около 600 Ом и в обратном - порядка 1.3 МОм.

Если все транзисторы и диодные сборки оказались исправные, то не спешите запаивать радиаторы обратно, т.к. они затрудняют доступ к другим элементам.

Если ШИМ визуально не поврежден и не греется, то без осциллографа его проверить довольно сложно.
Простым способом проверки ШИМ, является проверка контрольных контактов и контактов питания на пробой.
Для этого нам понадобиться мультиметр и дата шит на микросхему ШИМ. Диагностику ШИМ следует проводить, предварительно выпаяв её. Проверка производится прозвоном следующих контактов относительно земли (GND): V3.3, V5, V12, VCC, OPP. Если между одним из этих контактов и землей сопротивление крайне мало, до десятков Ом, то ШИМ под замену.

Способ проверки внутреннего стабилизатора: Суть способа заключается в проверке внутреннего стабилизатора микросхемы. Этот метод годится для модели tl494 и ее полных аналогов. При отключенном от сети блоке питания нужно подать на 12-ю ножку микросхемы постоянное напряжение от +9 до +12 вольт, при этом подсоединив «минус» к 7-ой ножке, после чего необходимо замерить напряжение на 14-й ножке - оно должно быть равно 5 вольтам. Если напряжение сильно отклонено (±0.5 В), это свидетельствует о неисправности внутреннего стабилизатора микросхемы. Данный элемент лучше купить новый.

По поводу ремонта дежурного питания что-либо конкретное посоветовать трудно - может сгореть все, что угодно, но это компенсируется довольно простым устройством данной части. Будет вполне достаточно полазить по форумам по данной тематике, чтобы найти причину неисправности и метод ее устранения.

Дежурное питание и POWER GOOD.

Теперь рассмотрим другую ситуацию: предохранитель не сгорает, все элементы, упомянутые выше, исправны, но устройство не запускается.

Немного отойдем от темы и вспомним, как работает блок питания стандарта АТХ. В ждущем режиме (именно в нем находится «выключенный» компьютер) БП все равно работает. Он обеспечивает дежурное питание для материнской платы, чтобы ты мог включить или отключить компьютер кнопкой, по таймеру, или при помощи какого-либо устройства. «Дежурка» представляет собой 5 вольт, которые постоянно (пока компьютер включен в электрическую сеть) подаются на материнскую плату. Когда ты включаешь компьютер, материнская плата формирует сигнал PS_ON и запускает блок питания. В процессе запуска системы проходит проверка всех питающих напряжений и формируется сигнал POWER GOOD. В том случае, если по каким-либо причинам напряжение сильно завышено или занижено, этот сигнал не формируется, и система не стартует. Впрочем, как уже упомяналось выше, во многих NONAME блоках питания защита отсутствует напрочь, что пагубно сказывается на всем компьютере.

Итак, первым делом нужно проверить наличие 5 вольт на контактах +5VSB и PS_ON. Если на какомто из этих контактов напряжения нет или оно сильно отличается от номинала, это указывает на неисправности либо в цепи вспомогательного преобразователя (если нет +5 vsb), либо на неисправность ШИМ контроллера или его обвязки (неработоспособность PS_ON).

Дроссель групповой стабилизации (ДГС).

Выходит из строя из-за перегрева (при остановке вентилятора) или из-за просчетов в конструкции самого БП (пример Microlab 420W). Сгоревший ДГС легко определить по потемневшему, шелушащемуся, обугленному изоляционному лаку. Сгоревший ДГС можно заменить на аналогичный или смотать новый. Если вы решите смотать новый ДГС, то следует использовать новое ферритовое кольцо, т.к. из за перегрева старое кольцо могло уйти по параметрам.

Трансформаторы.

Для проверки трансформаторов их следует предварительно выпаять. Их проверяют на короткозамкнутые витки, обрыв обмоток, потерю или изменение магнитных свойств сердечника.

Чтобы проверить трансформатор на предмет обрыва обмоток достаточно простого мультиметра, остальные неисправности трансформаторов определить гораздо сложнее и рассматривать их мы не будем. Иногда пробитый трансформатор можно определить визуально.

Опыт показывает, что трансформаторы выходят из строя крайне редко, поэтому их нужно проверять в последнюю очередь.

Профилактика вентилятора.

После удачного ремонта следует произвести профилактику вентилятора. Для этого вентилятор надо снять, разобрать, почистить и смазать.

Отремонтированный блок питания следует длительное время проверить под нагрузкой.
Прочитав эту статью, вы самостоятельно сможете произвести легкий ремонт блока питания, тем самым сэкономив пару монет и избавить себя от похода в сервис или магазин.

Последнее время я стал часто сталкиваться с неисправностью кнопки включения ПК — кнопки Power . Раньше я не предавал ей большого значения и не уделял должного внимания. А зря!

Бывает так, что питание в сети есть, блок питания, при замыкании соответствующих контактов разъема, заводится с пол оборота и прекрасно работает. Материнская плата сигнализирует своим светодиодом о наличии дежурного напряжения, но по нажатию кнопки pwr ничего не происходит. Компьютер не включается !

Конечно, причин такого поведения может быть великое множество, но всё — таки стоит обратить внимание на кнопку включения ПК!

Что делать, если компьютер не включается?

1. Надо проверить работоспособность блока питания.

2. Запустить ПК, минуя кнопку включения, которая расположена в корпусе ПК.

Как проверить блок питания компьютера?

Отвечаю. Экспресс проверка компьютерного блока питания проводится следующим образом:

1. Отсоединяем все разъемы блока питания от компьютера (от материнской платы, от видеокарты, от всяческих жестких дисков, куллеров и так далее).

2. Теперь надо замкнуть два провода на следующем разъеме. Он самый широкий из всех, которые выходят из БП. Можно замыкать любой черный на зеленый провод. Как правило, я замыкаю зеленый и ближний черный (земля). Сделать это можно обычной скрепкой или пинцетом.

Если на блок питания подано 220 вольт из розетки, провода замкнуты правильно, кнопка включения на самом БП (есть такие модели) включена, а вентиляторы блока питания не запустились, то можно констатировать неисправность блока питания. Напротив, если при замыкании указанных контактов на разъеме блока питания компьютера вы увидели, что вентиляторы внутри блока вращаются, а не просто дернулись или молчат, то блок питания исправен.

Заодно научились запускать компьютерный блок питания без компьютера !

Многие опытные мастера могут возразить, что такая проверка не может точно показать исправность или неисправность БП. И будут частично правы. Но мы делаем экспресс проверку, которой в данном случае вполне достаточно. Тем более, что далеко не у каждого пользователя есть нагрузочный стенд или хотя бы мультиметр, чтобы углубляться дальше.

После проверки блока питания подключаем все разъемы обратно. И решаем следующую задачу.

Как запустить компьютер без кнопки?

У каждого производителя материнских плат расположение контактов может отличаться. Поэтому лучшим вариантом поиска будет открыть документацию на вашу материнскую плату и найти расположение этих контактов там. Документация на материнскую плату должна идти с магазина, если вы ее потеряли или продавец вам ее не отдал (что бывает очень редко), то документацию на материнскую плату можно скачать в интернете на официальном сайте производителя, если есть доступ к интернету!

Если нет ни того ни другого, то ищем по надписям на коннекторах. Как правило они подписаны буквами Power Switch (PW Switch), Power ON, On-Off , не путать с PWRLED.

Вот типовые распиновки разъемов некоторых производителей:

Материнская плата MSI

Материнская плата Asrock

Материнская плата Asus

Материнская плата Biostar

Материнская плата Epox

Материнская плата Gigabyte

Материнская плата Foxconn

Материнская плата Intel

Снимаем наши коннекторы и аккуратно кратковременно замыкаем контакт PWR SW и Ground . Компьютер должен запуститься. Чем замыкать? Шариковой ручкой!

Если компьютер запустился, то вывод очевиден: неисправна кнопка включения. Что делать в этом случае? Попробуйте заново подсоединить кнопку к разъему материнской платы, возможно был плохой контакт. Если не помогло, снимайте кнопку, а дальше по обстоятельствам – либо ремонт кнопки, либо замена оной.

Чтобы выйти из создавшейся ситуации на какое-то время, можно вместо кнопки включения подключить кнопку reset (перезагрузка) и пользоваться для включения ей.

Благодаря таким несложным действиям, можно запустить компьютер, без особых проблем, однако пренебрегать этим не следует, и лучше поскорее починить кнопку запуска на корпусе, чтобы избежать лишних проблем.

Внимание: Ни автор данной статьи, ни администрация данного сайта, не несёт никакой ответственности за возможные проблемы, которые могут возникнуть в процессе включения компьютера таким образом. Все вышеперечисленные действия вы будете выполнять на свой страх и риск, и самостоятельно нести ответственность за возможные проблемы, которые не описаны в данной статье.

Поэтому, если вы не имеете достаточной квалификации и знании, я рекомендую вам обратиться к специалисту.

Сегодня в повседневной жизни мы часто используем электроприборы, подключаемые к сети питания через специальные устройства – блоки питания. С помощью этого приспособления техника с малым напряжением может работать от стандартной сети в 220 вольт. По этой причине именно блоки питания чаще всего выходят из строя, делая невозможным дальнейшую эксплуатацию аппаратуры.

Блок питания

При желании такое устройство можно отремонтировать своими руками. Данная статья расскажет вам, что нужно делать, чтобы ремонт блока питания, проведенный самостоятельно, дал желаемый результат.

Что нужно знать о блоках питания

Наиболее часто блоки питания используются для подключения телевизоров, а также компьютеров (ноутбуков, нетбуков и т.д.) и планшетов. От этого устройства напрямую зависит работоспособность техники. Поэтому важно знать, что частой причиной поломки блока питания является покупка некачественного преобразователя.

Обратите внимание! Некачественные радиоэлементы дешевых блоков питания часто являются причиной поломки этого устройства. Причем самым слабым местом дешевых моделей является система защиты.

Разнообразие блоков питания

Поэтому, если вы хотите, чтобы домашняя техника работала как можно дольше, к ней необходимо подбирать качественный блок питания. Он должен быть изготовлен известным производителем и продаваться в специализированном магазине. При этом продавец должен иметь сертификат качества на свою продукцию. Конечно, такие модели будут стоить дороже своих рыночных аналогов, зато они прослужат не 6 месяцев, а 5-6 лет! Но если вы приобрели преобразователь с рук на рынке, будь те готовы к тому, что в ближайшем будущем придется взять в руки паяльник и приступить к ремонту.

Безопасность в ремонте – превыше всего

Собираясь своими руками заняться ремонтом любого блока питания необходимо помнить о собственной безопасности. Особенно это касается импульсных преобразователей. Немного проще дела обстоят в ситуации, когда поломки не затронули горячую часть неработающего устройства.
Дело в том, что силовые конденсаторы преобразователя способны сохранять заряд в течение длительного периода времени.

Силовой конденсатор

Поэтому занимаясь самостоятельным ремонтом данной аппаратуры, нужно делать все аккуратно и неукоснительно соблюдая правил техники безопасности.
После отключения от сети блока к его конденсаторам не рекомендуется прикасаться в течение 15 минут. Также не нужно трогать системную плату и радиодетали БП, который подключен к сети.

Обратите внимание! Когда ремонт сгоревшего блока питания своими руками завершен, его работоспособность необходимо проверять вдали от горючих и легко воспламеняющихся материалов.

Эти знания помогут вам избежать ненужных травм и ударов токов при самостоятельном ремонте изделия.

С помощью чего делается ремонт

Залогом успешного ремонта любого блока питания является наличие необходимого в работе набора инструментов. Чтобы отремонтировать блок питания своими руками вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• пара паяльников, которые имею различную мощность. С помощью мощного паяльника следует выпаивать транзисторы и диоды, а также трансформаторы. А прибор с меньшей мощностью пригодится для припаивания прочей мелочевки. Также к ним потребуется припой и флюс;

Паяльник с канифолью и припоем

• набор отверток;
• отсос для припоя. С его помощью можно удалить с платы лишний припой;
• резак. С его помощью можно удалить пластиковые хомуты, скрепляющие между собой провода;
• маленький пинцет;
• мультиметр;
• бензин для очистки платы от остаточных следов пайки;
• лампочка на 100 Вт.

Когда все материалы и инструменты найдены, можно приступать к поиску проблемы и ее устранению.

Начало любого ремонта – визуальный осмотр

Чтобы понять, что не так с блоком питания и почему он не работает, нужно провести визуальный осмотр устройства. Бывают ситуации, когда БП просто запылился и для решения проблемы достаточно его почистить.
В визуальном осмотре прибора нужно проверить следующие моменты:

• работу системы охлаждения. Вентилятор должен быть очищен от пыли и хорошо крутиться. Если он не крутится, то причина поломки кроется в нем;
• электросхему на предмет наличия в ней сгоревших элементов. Некоторые детали при сгорании чернеют. Поэтому их можно определить визуально. Для некоторых элементов придется применять мультиметр. Также нужно проверить дорожки и провода на предмет обрывов.

Обратите внимание! При перегреве текстолиты чернеют, а неисправные конденсаторы выглядят опухшими.

Наиболее часто причинами поломки преобразователя являются:

• устройство не включается. У него отсутствует напряжения дежурного питания;
• преобразователь не включается при имеющемся дежурном напряжение. При этом у него отсутствует сигнал PG;
• у БП включается защита;
• устройство работает, но от него исходит неприятный запах;
• диагностируется слишком высокие или низкие выходные напряжения.

Привести к поломке блока питания могут самые разнообразные ситуации. Причем БП может, как сразу перестать работать, так и продолжать функционировать, но с периодическими сбоями.
После выявления причины неполадки, можно приступать к ремонту блока питания своими руками. При этом нужно помнить, что несмотря на схожий принцип работы преобразователи имеют разнообразные схемы.

Вариант схемы блока питания

Обычно схемы различаются как по видам БП, так и по его предназначению (для компьютера, телевизора, планшета, мобильного телефона и т.д.). Поэтому, чтобы ремонт блока питания, проведённый своими руками, удался, первым делом необходимо раздобыть его схему. Не лишним будет сервисное руководства от конкретной аппаратуры.

Ремонт импульсных блоков питания

Из всех возможных видов БП наиболее ненадежными считаются импульсные модели. Это связано с тем, что через него проходит все мощность, которую потребляет электросхема прибора.

Импульсный блок питания

Они часто используются для питания современных бытовых приборов и устройств.

Обратите внимание! Большинство импульсных блоков питания создаются на простых схемах. Это не только дешевле, но и упрощает самостоятельный ремонт данного устройства в домашних условиях.

Ремонт в данном случае предполагает следующий алгоритм действий:

• поиск причины поломки;
• ее устранение путем замены, например, сгоревшей детали на новую. Помните, что нужно одновременно менять все вышедшие из строя детали. В противном случае включение в сеть БП с неисправным элементом приведет к повреждению уже заменённых элементов;
• проверка устройства на работоспособность.

Ремонт таких приборов не представляет собой ничего сложного.

Неисправность компьютерных блоков питания

Одними из наиболее сложных в плане ремонта являются компьютерные блоки питания. При этом их ремонт является наиболее актуальным, поскольку компьютеры сегодня имеются во всех домах и квартирах.

Компьютерный блок питания

Прежде, чем приступать к ремонту данного устройства, необходимо проверить напряжение дежурного питания (обычно провод фиолетового цвета). Если оно в норме, тогда следующим нужно проверить сигнал POWER GOOD (обычно провод серого цвета). Этот сигнал должен появиться только после включения устройства в сеть. Для запуска БП необходимо замкнуть черный и зеленый провод. Их можно замкнуть с помощью скрепки.

Обратите внимание! Выходное напряжение при проверке может отличаться, так как его значение зависит от нагрузки.

Если и здесь все нормально, тогда необходимо поверить другие напряжения. Измерение напряжение в горячей части, то все измерения следует проводить только от общей земли.
Перед началом ремонта БП нужно убедиться в том, что все радиоэлементы и контакты между ними в порядке, а силовые шнуры не повреждены. Также для ремонта вам понадобится схема устройства.

Обратите внимание! Схемы с типовыми повреждениями блоков питания можно найти в сервисном руководстве конкретной аппаратуры. Они позволят в разы упростить ремонт устройства.

Для того чтобы провести ремонт компьютерного блока питания своими руками, необходимо уметь пользоваться мультиметром. Не лишним будет умение работать с осциллографом. Кроме этого нужен опыт работы с пальниками и канифолью.

Ремонт компьютерных блоков питания

Устранение неполадок в компьютерном блоке питания выглядит следующим образом:

• сначала необходимо снять с устройства корпус;
• далее следует тщательный визуальный осмотр всех составных частей электросхемы прибора. Первое, что бросается в глаза – почерневшие и вздутые детали, а также оборванные провода и контакты;
• если явно испорченных деталей не удалось обнаружить, тогда проверяем работоспособность всех элементов схемы с помощью мультиметра;

Мультиметр

• некоторые проблемы, например нестабильная работа питающего напряжения или его пульсация, можно определить только с помощью осциллографа. Тут обращать внимание нужно только на большие пульсации, а маленькие можно не брать в расчет;

Обратите внимание! Вопрос о пульсациях наиболее остро стоит для БП, которые используются для подключения компьютеров, мониторов и телевизоров. Для небольших и простых устройств он не актуален.

• обязательно тестирующей аппаратурой (мультиметром и осциллографом) нужно прозвонить предохранители, шнур питания, транзисторы, выпрямительный мост и дроссели, а также стабилитроны;

Прозвон компонентов электросхемы

• вначале проверка осуществляется без выпаивания компонентом электросхемы. Как только была обнаружена неисправная деталь, ее сразу же необходимо выпаять. Также замене подлежат любые подозрительные детали, которые при проверке ведут себя нехарактерным образом. Их работа может быть нарушена лишь частично, но в будущем они могут послужить причиной неисправности БП;
• при обнаружении сгоревшей детали нужно более внимательно проверить подключенные к ней компоненты схемы. Очень часто выгорание одной детали ведет к порче радом расположенных элементов;
• обязательно нужно прозвонить выводы конденсатора фильтра для сетевого питания на предмет наличия короткого замыкания.

Очень часто удается обнаружить сгоревший предохранитель (в 80% случаях). Но это скорее следствие, чем причина поломки.
После того, как были обнаружены все поломки, ремонт выглядит так:

• выпаивание из электросхемы всех отбракованных элементов;
• установка на их место новых и работоспособных деталей;
• припаивание;

Припаивание деталей

• очистка мест пайки от остатков припоя и флюса;
• возвращение на место корпуса.

После этого необходимо проверить результат своей работы. Нужно вместо сетевого предохранителя установить лампочку на 150-200 Ватт или последовательно соединить между собой менее мощные лампочки. Такая защита сможет защитить БП от сгорания в ситуации, когда проблема его неисправности была устранена не полностью.

Обратите внимание! После ремонта БП необходимо протестировать в течение длительного периода времени под обычной нагрузкой. Так вы точно убедитесь в том, что он работает как надо.

Заключение

Заниматься самостоятельным ремонтом различных блоков питания можно при наличии должной подготовки. Ремонтируя своими руками БП, нужно всегда помнить о правилах работы с электроприборами.

Все неисправности ПК, подпадающие под категорию «компьютер не включается », сводятся к одной-единственной проблеме: ни одну из известных операционных систем загрузить на комп невозможно, включая загрузочный диск MS-DOS и безопасный продукт MS Windows. «Симптомы» сей проблемы таковы:

• монитор остается темным;
• ПК не реагирует на действия пользователя;
• после попытки включения ПК устрашающе пищит либо сообщает о какой-то ошибке.

Если вам знакомо все вышеперечисленное, то вполне возможно, что проблема скрывается в блоке питания, с которого, собственно, и начинается всякий компьютер.

Блок питания: диагностика и неполадки

Если вы думаете, что блок питания - это некий напичканный радиоэлементами ящик, который пассивно преобразует одно напряжение в другое, то вы ошибаетесь. На самом деле БП является самодостаточной интеллектуальной подсистемой компьютера.

В норме подача напряжения на вход ПК происходит следующим образом: вилка традиционно вставляется в розетку, после чего БП включается и выдает оптимальное напряжение, силы которого достаточно для обеспечения компьютерных микросхем малой мощности. В итоге под небольшим напряжением оказывается определенное количество элементов ПК. Об этом следует помнить и перед тем, как начнется диагностика блока питания , выключать системник из сети.

На БП не поступает напряжение

Некоторые современные материнские (системные) платы оснащены светодидом, который реагирует на подачу напряжения. Если БП включен, но светодиод не загорается, это обычно означает, что БП неисправен. Если же светодиод отсутствует, то проверить, поступает ли напряжение на БП, вы сможете с помощью тестера.

БП не обеспечивает мощность

Если после нажатия на кнопку включения компьютера его БП упорно «молчит» (вентилятор или вовсе не работает, или через пару секунд останавливается), проблема может состоять в следующем:

• кнопка включения ПК не работает - тогда попытайтесь вручную соединить контакты PWR на материнке;
• БП не может обеспечить требуемую для работы системы мощность - отключите жесткие диски, отключите оптовые накопители и видеокарту, а затем снова повторите процедуру включения;
• БП полностью неисправен - если копм с BIOS, то в таком случае он начинает пищать.

Блок питания не виноват?

Каждый БП имеет встроенную схему, которая обеспечивает защиту блока от короткого замыкания и в случае возникновения оного выключает БП. Поэтому, если не работает блок, вполне возможно, что виноват вовсе не он, а «полетевшая» материнка или какое-то периферийное устройство. А в БП просто срабатывает защита от замыкания. Чтобы выяснить, так это или нет, по очереди отключите периферии и между откючениями повторяйте попытки запустить комп.

Качество электропитания БП непрерывно контролируется. Когда в сети хоть на мгновение падает сила напряжения, это, как следствие, приводит к падению того напряжения, которое выдает БП. Такая ситуация сбрасывает с материнки сигнал Power Good (аналогичный нажатию на ПК кнопки Reset), тем самым не давая процессору системной платы работать. Если вы видите, что PG сигнал имеется, но комп все равно не «заводится», то БП однозначно не при чем (или его качество оставляет желать лучшего) и проблему следует искать не в нем.

Недостаток мощности

Если комп при подаче на него большой нагрузки начинает перезагружаться, но при этом напряжение, выдаваемое блоком, ниже нормы на 5–10 %, то, по-видимому, БП просто не в состоянии «вытянуть» систему по причине недостатка мощности.

Кроме того, следует знать «возраст» БП, поскольку с течением времени блок «сдает», что приводит к понижению уровня мощности, необходимого для работоспособности компонентов ПК. Если вам неизвестен «возраст» блока, протестируйте его при помощи инструментов утилиты S&M либо отключите лишние ЖД и оптнакопители (если проблема исчезнет, ваш блок начинает «стареть»).

Помните, что блоки питания ПК далеко не всесильны, и это особенно касается недорогих устройств. В нашей электросети происходит настоящее безобразие, и справиться с ним непросто; тут бесполезны даже сетевые фильтры. Увы, «чудеса» напряжения могут привести к печальным последствиям, хотя сгоревший фильтр - это все же «приятнее», нежели сгоревший комп или монитор. Чтобы избежать проблем, рекомендуется использовать источники, обеспечивающие бесперебойное электропитание.

Отсутствие нагрузки

Многие БП, и особенно «состарившиеся», не могут полноценно работать без должной нагрузки. В случае если вы хотите включать блок без материнки в сборе, позаботьтесь о нагрузке: подсоедините хотя бы ЖД. К слову, «пустой» блок включается замыканием провода зеленого цвета с любым из проводов черного цвета на главном ATX-разъеме.

Замена блока

Если вы предполагаете, что блок питания неисправен или не способен нормально функционировать, убедиться в этом окончательно поможет один весьма действенный способ: замените «подозрительный» БП на заведомо исправный и мощный - и посмотрите, что получится. Комп «завелся»? Отлично! Нет? Тогда проблема все же не в блоке. Но хотелось бы пожелать, чтобы ваш блок и ваш компьютер всегда радовали вас качественной работой и отсутствием проблем.